服裝與珠寶，這兩個沒有文明斷層的品類，最有可能率先走向世界，成果我國本鄉的奢侈品。

　　然而，我國的服裝工業“大而不強”世界影響力低，品牌缺少傳承與個性化等問題一度困擾著我國的服裝工業。近日梅賽德斯-奔馳我國世界時裝周(以下簡稱“北京時裝周”)2016春夏系列圓滿落幕，90余家中外品牌和機構、73位中外規劃師和135位規劃新秀帶著其著作參與了71場發布會，創下了北京時裝周歷史新高。文明創意工業投資人劉元看了數十場秀后，對《我國經營報》記者說：“我國服裝工業走向世界，做出有品牌影響力的品牌與產品，打造成我國的奢侈品牌，時機來了，但還欠火候。”

　　“中式亦時髦”走俏

　　當西方的服裝文明走向我國，我國消費者對此“全盤接受”，傳統我國服裝元素曾一度與“過時”劃等號。

　　然而時至今日，無論是北京時裝周，還是米蘭、巴黎這些影響力更深的世界時裝周，我國元素運用得越來越豐富，我國紅、青花瓷、牡丹、龍、鳳等具有明顯我國文明的符號不僅為我國規劃師使用，連西方的規劃師們也大膽運用，時髦界的“我國風”發力微弱數年未衰。

　　這股愈演愈烈的“我國風”，在許多業內人士看來，政治文明的推動功不可沒。“近兩年，彭麗媛女士在各類大型活動或外交場合的服裝造型，給國內外民眾‘眼前一亮’的感覺。”曾為鞏俐規劃出席意大利威尼斯電影節頒獎宴會晚禮服的著名規劃師徐小平調查了彭麗媛每一次世界亮相時所穿的衣服，據其判斷，其背后有個為其量身訂制的規劃師團隊，借著世界政治舞臺，助推了我國服裝的規劃與文明走向世界。

　　時髦達人曾小米對我國規劃非常偏愛，她通知記者，仔細調查彭麗媛每次重要場合所穿的服裝，幾乎都是以單一色彩為主，配以些許點綴。“在色彩選擇方面，幾乎全部是我國傳統色彩譜系，孔雀藍、織錦灰、十樣錦、鈷藍、炎……彭麗媛用她得體大方的穿戴向世人詮釋了傳統我國人對色彩的形容與全新的認知。”

　　由此刻髦界掀起了一股“中式亦時髦”之風。然而這一次的中式時髦風，并不是復古風，而是有強烈時代文明的時髦風。一直以來廣被時髦界詬病的問題就是T臺走秀的時裝只能看卻不適穿，而這一次的我國風，情況大有改觀。

　　在不少業內人士看來，旗袍是最能代表我國服裝文明的一個品類，清華大學美術學院教授、我國服裝規劃師協會副主席李當岐通知記者，旗袍并非清王朝的服裝，而是近現代具有代表性的我國服裝，是“民國時期女性從封建社會向現代社會過渡，體現中西方文明融合的規劃模范”。

　　在其看來，旗袍在服裝現代化方面具有很強的適應性，無論是禮服、常服，乃至工作服，穿起來都較為得體。規劃方面，既保留了傳統我國文明元素，在借鑒西方服裝文明、剪裁方面還有很大的空間；而從文明角度而言，不僅具有鮮明的我國傳統文明特色，同時又適應與時俱進。

　　正因如此，在本年北京時裝周的首秀上，NE?TIGER以一系列華美的旗袍開場，將中式時髦演繹。在品牌創始人、藝術總監張志峰看來，“旗袍集東方服飾工藝之大成，也是東西方服飾文明交融的模范，它在世界時髦舞臺上體現的正是‘和而不同’的東方文明價值觀。”

　　軟實力亟待提升

　　“我國的服裝及其服裝文明能夠被西方認可，憑借的不僅僅是一兩場引人注目的秀，無論是我國消費者還是西方消費者，情愿將這些有強烈我國元素或是我國風的服裝穿在身上，并將其視為一種時髦，需求我國文明軟實力的不斷提升。”劉元說。

　　早在20年前，徐小平就帶著她的服裝著作到意大利展出，能夠說是我國最早一批到世界舞臺展現我國規劃師著作的人。此次回歸服裝規劃界，推出了其男裝高級訂制品牌“亦兮”，記者看到，其規劃的西裝擁有不少“我國元素”在其間，如盤扣、對襟、中式立領等，但穿在身上并不覺得與西裝文明割裂，反而有種中西融合的感覺。徐小平通知記者，在我國風流行的今日，對規劃師而言，不是簡單地把我國元素“擺”在服裝上，核心是要把我國服裝的魂，用現代的、當下的時髦手法重新詮釋。

　　漢服也好、唐裝也罷，是一個時代的產物，“進入21世紀，再穿長袍馬褂就‘不合時宜’了，穿戴必須要跟當下社會合拍，而我國的服裝品牌也不能全盤西化，照搬西方，要有我國元素和我國文明的魂在其間。”徐小平說，而她的規劃也一直秉承這么的原則。

　　作為文明創意工業投資人，劉元也一直重視很多我國的服裝品牌，他認為，隨著我國國力的提升和文明軟實力的不斷增強，越來越多的我國服裝品牌不僅是亮相世界，也真正走向世界，西方消費者也能夠在當地買到、穿上我國的服裝。但現在最大的問題是我國服裝缺少傳承。

　　“香奈兒[微博]、迪奧、馬克雅可布、阿瑪尼……這些世界知名的服裝品牌，都帶著強烈的個性色彩，服裝不像皮具那般有著大Logo，但時髦達人常常只看一眼就知道是哪個牌子的。”劉元認為，現在我國的高端服裝尚未形成工業，無論款式、規劃，很多是在“跟風”，并沒有自個品牌的文明烙印與傳承，這正是我國高端服裝走向世界“欠火候”的因素之一。

　　本鄉工業鏈斷層

　　時髦達人們不僅熟悉每位規劃大咖的風格，乃至還給他們取了親切的昵稱，這些世界大牌規劃師的著作影響著很多我國時髦人士。

　　然而反觀我國的規劃師，馬艷麗、張馳、郭培……“相比而言，這些我國規劃師在公眾中的熟知度還與西方規劃師有一定的差距。”劉元說，之所以呈現這么的現狀，核心問題在于我國高端服裝工業的完整工業鏈尚沒有建立起來，是每個品牌、乃至是每個規劃師在“單打獨斗”，而非以現代化的文明品牌管理體系運作。

　　很多有了一定名氣的規劃師，希望自個的規劃著作能夠敏捷商業化，此刻需求做的不僅是讓著作通過秀、展等方式亮相、營造短期的個人知名度。還要重視哪些規劃著作能夠批量生產，渠道怎么做，品牌怎么規劃等。在成熟市場機制下建立起來的規劃師品牌，這些問題應是專業的團隊在運作，但劉元調查發現，在本鄉品牌中很多都需求規劃師決斷。這就讓很多服裝規劃師品牌陷入了困境：規劃師不能安心做規劃，沒有專業團隊運作，很多品牌“見光死”。

　　在劉元看來，現在我國整個服裝工業需求給予規劃師更多展現實力、與其他品牌發展相關市場環節相互溝通的平臺，以便完善整體工業鏈條，這是支持我國服裝工業，特別是高端服裝工業做大做強的柱石。北京服裝周期間，“第24屆我國真維斯杯休閑裝規劃大賽總決賽”舉辦，歷時半年多時間，參加該大賽的東、南、西、北“四大戰隊”入圍選手帶著其著作，通過專業化的走秀完成了其著作的展現，很多年輕的規劃師借助真維斯的舞臺有了其展現著作的舞臺，也讓著作有了商業化的時機。

　　“這種模式對于發現年輕規劃師新秀、建立完整的規劃師梯隊起到了很好的作用。”劉元說，對任何一個國家的服裝工業而言，既需求獨立的個性的天才規劃師，也需求大量的普通規劃師，“這就像住酒店一樣，市場既需求麗茲卡爾頓這么的五星級酒店，也需求如家、7天這么的快捷酒店乃至是小旅館，滿足不同層次消費者的需求，這是解決高端服裝品牌生計與發展的必然，而現在我國在規劃師梯隊建設方面有斷層。”這是劉元看來我國高端服裝走向世界欠的另一把火。